Вход
Регистрация
1
Резина/финальная передача
Замена резины на GL1500 занятие весьма нетривиальное. Если с передним баллоном всё не так сложно, то задний лучше лишний раз не трогать. Ну а если всё-таки пришло время, то выглядеть это будет примерно так:
Для того, чтобы получить доступ к оси заднего колеса, вам потребуется снять нижнюю часть пластика центрального кофра, оба боковых кофра, ослабить хомуты креплений глушителей, ослабить ось левого амортизатора и снять суппорт. Всё просто)
Далее ослабим 2 фиксирующих болта на маятнике, выбиваем ось (осторожно, не повредите резьбу оси, иначе случится некоторое дерьмо). Снимаем колесо с редуктора и, пожалуй, на этом всё. На GL1.8 эту проблему решили консольной подвеской и слава богу..
ВНИМАНИЕ! Шиномонтаж обоих колёс проводите ТОЛЬКО у специалистов и только на станке! Ни в коем случае не допускайте работы с монтажками.
Мне два
Что касается редуктора - всё просто, откручиваем сливной и заливной болты, сливаем масло, закручиваем сливной болт назад и льём туда SAE 80 для гипоидных передач, пока через верх не польётся. Советую, конечно, пару раз залить нейтральное масло для промывки и погонять передачу вхолостую, чтобы жажу всякую вымыть.
Передняя вилка и амортизаторы
С вилкой особых проблем нет, снимаем колесо, суппорта, всё прочее навесное, выкручиваем сливные болты на клапанах антиклевка либо во внутренней нижней части пера.
ВНИМАНИЕ! В полости вилки может быть повышенное давление, очка так в 1,5 и если так, то масло сильно стрельнет, ухерачив всю окружающую среду и вас вонючей субстанцией. Поэтому готовимся заранее.
Масло слили, удерживающий болт пера (тот, что внизу) выкручиваем до конца, ослабляем и вытаскиваем перья из траверс. Теперь стандартная процедура разбор/промывка/сборка. Ничего сверхъестественного. Не забудьте разобрать антиклевок и почистить там всё хорошенько. Внимание обратить следует на износ направляющих втулок. Совсем недавно обнаружил эту особенность у голды: втулки даже с износом тефлона в половину толщины начинают сильно съедать внутреннюю поверхность стакана! Если на промытый и сухой стакан заглянуть с верхней стороны, подставив снизу источник света, то скорее всего вы обнаружите изгиб поверхности, который в последствии может привести к заклиниванию пера при торможении. В этом случае только замена стакана поможет. У голды сильные пружины в вилке и сборка её назад может стать весьма травмоопасным занятием, как это было в моём случае (сломаный зуб, нос и фингал под глазом). Сажать верхнюю пробку следует вдвоём и желательно с каким нибудь толстячком, который будет давить на пружины посредством трещётки с головкой. В вилки до 95 г.в. льётся 320 в левое и 325 в правое перо. Советую масло 7.5W (мешаем пополам 10 и 5) в вилки помоложе льётся на 50 мл больше, если не ошибаюсь. Ах да, ещё советую вот что сделать (только при прямых руках!) - в верхней траверсе стоят дюймовые болты под дюймовую резьбу. Меня этот факт сильно не устроил и я русифицировал эту резьбу, пройдясь несколько большим метчиком. Проблем нет.
.
Задние амортизаторы, честно сказать, обслуживать не доводилось, но думаю, что подобрать сальник для пневмы вполне реально. Надо следить за уровнем масла в нём, так как после каждого пробоя пневматики оно выплескивается через клапан. Я поменял умершую пневму на арабские газомасляные и об этом уже писал ранее. Вроде в этой ветке всё. Ребят, не покупайте это дерьмо, что на фото. Месяц простояли и поменял - низкие и с малым ходом штока, а пружина сильно жёсткая.
Карбюраторы
Что сказать.. Это было страшно в первый раз))) Для того, чтобы снять карбы, придётся попотеть. Сидение, пластик боковой, пластик морды (с жабрами), подиумы, центральную панель с магнитолой, аирбокс - всё это надо снять. Дальше необходимо отсоединить от карбов шланги охлаждающей жидкости, тросы газа, датчик круиз контроля, расцепить сочленения вакуумных патрубков клапанной системы, ослабить хомуты на посадочных колодцах и сдёрнуть сами карбы. Объяснять тяжеловато, проще на деле показать.. Но я думаю, что если нет опыта и понимания, то туда лучше не лезть самому. После чистки карбов всё в обратной последовательности, не забывая надеть датчик и трос обогащения (частая проблема: всё собрал, а подсос не работат. и ты такой стоишь, а в душе боль). Все хомуты желательно заменить на червячные. У патрубков с охлаждающей жидкостью есть особенность - они любят подтекать, поэтому их следует притягивать хорошенько. Топливные магистрали тоже расположены не сильно удачно, надо следить чтобы они не перегибались и не были треснувшими. Бывает, что шланг на один карб с трещиной, но всё работает, а бенз тем временем потихоньку капает на двигло и хорошо, если нигде не коротит)) С синхронизацией всё просто. На центральных впускных коллекторах есть штуцеры. Левый в зависимости от модели голды либо наглухо закрыт, либо от него идёт вакуумный патрубок на аккумулятор вакуума для круиза. Его просто снимаем и надеваем шланг манометра (или что там у вас будет), справа так делать нельзя, поскольку там стоит тройничок и с него идёт один патрубок на вакуумный топливный клапан. Надо с тройничка снять второй патрубок (хер знает, куда он идёт) и вместо него нацепить второй манометр. Регулировка осуществляется 1 болтом с правой стороны (смотреть мануал).
Что характерно, все работы по карбюраторам я смог произвести с помощью штатного набора инструментов. Люблю хонду за это)
И ещё, я настоятельно советую всем по возможности менять все болты под крестовую отвёртку в мотоцикле на внутренние шестигранные, так у вас будет намного меньше проблем, особенно на карбюраторах. Вот вроде бы и всё, что пока хотел рассказать. Задавайте вопросы, если что-то ещё интересует, в комментариях
А напоследок ужастик для тех, кто не видел голду без пластика
Наверх
